Les extérieurs

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Les extérieurs

Les vêtements d’extérieur jouent un rôle essentiel pour allier confort, praticité et style. Ils se déclinent en une grande variété de matières, allant des tissus techniques imperméables aux laines chaleureuses, ainsi qu’en nombreux modèles adaptés à chaque besoin : vestes, manteaux, parkas ou blousons. Cette diversité permet de trouver facilement la pièce idéale, alliant confort et élégance.

Les matières

Les extérieurs - Costume homme et vêtements Fursac

Le drap de laine

On appelle drap de laine un tissu à l’aspect feutré, dont l’entrecroisement des fils de chaine et de trame est particulièrement serré. Pour obtenir cet aspect, le tissu de laine est retravaillé : une opération effectuée après tissage, le foulage, resserre les fibres, les tasse, et leur donne un bel aspect velouté et uni tout en l’imperméabilisant.
Largement diffusé en Europe, on observe à partir du XIIe siècle d’importants centres de production, notamment en Flandres. La laine d’Angleterre devient une matière première particulièrement recherchée. Au XIIIe siècle, d’importants troubles politiques en Flandres permettent aux villes drapières d’Italie du Nord de monter en puissance. En France, la production devient importante au XVIIe siècle grâce à deux manufactures créées par Colbert en 1666, celle des Saptes et celle de Villeneuvette. C’est au XVIIIe siècle que la laine subit la concurrence du coton, avec l’arrivée des « indiennes de coton » rendant le drap de laine plus exclusif encore.

Le conseil :
Nous vous recommandons de faire nettoyer votre manteau à la fin de chaque saison au pressing. Brosser le entre temps régulièrement avec une brosse à poils souple naturels pour éliminer la poussière.

L'armature toile et l'armature serge

Une armature est le terme technique pour désigner le mode de croisement des fils du tissu (les fils de chaîne dans le sens de la longueur et les fils de trame dans le sens de la largeur).
Pour un tissu dit uni ou armature toile, le fil de trame passe sous le fil de chaîne puis dessus puis dessous etc.... Les tissus confectionnés avec ce mode de tissage n’ont ni endroit ni envers et sont identiques des deux côtés. On retrouve dans cette catégorie des toiles comme la toile de coton, le canevas technique... C’est le plus ancien et le plus simple des modes de tissage.
Pour un tissu Sergé, le fil de trame passe sous un fil de traine puis au-dessus de trois autres fils. Chaque nouveau fil de trame se décale par rapport au précédent pour que les passages sous le fil de traine ne soient pas alignés mais forment un effet oblique. Cette méthode permet de confectionner des tissus aux deux faces différentes. Un côté uni et l’autre présentant des côtes obliques. Le meilleur exemple est sans nul doute le jean ou denim qui est un assemblage de deux fils coton, l’un de couleur bleu et l’autre blanc. Côté face vous voyez la trame bleue et si vous retournez votre jean, vous verrez la chaîne blanche qui forme des obliques. Vous trouverez aussi dans cette gamme de tissus les gabardines, twills de laine, twills de coton...

Le velours 1000 raies et le loden

Le velours 1000 raies est un fin velours côtelé ayant de la tenue tout en restant souple. Il a des côtes très fines et très rapprochées (environ 600 à 800 raies/mètre malgré son appellation).
Essentiellement en coton, il se prête parfaitement à la réalisation de pantalons, vestes, et cols. Mate et lisse d’un côté, douce et soyeuse de l’autre, cette étoffe orientale, importée en Europe par les Italiens au XIVe siècle, est alors fabriquée en soie, et demeure essentiellement un produit de luxe jusqu’à la fin du XIXe siècle. Utilisé pour confectionner des pantalons de travail côtelés, l’ex-tissu des rois se démocratise, et gagne ainsi ses galons de matière aussi populaire que prestigieuse.

Le loden, avant d’être associé à un modèle de manteau, est d’abord le nom d’un tissu de laine imperméable originaire du Tyrol. Associé à l’histoire des Alpes et des bergers tyroliens depuis le Moyen-Âge, le tissu loden est initialement de couleur grisâtre comme la laine brute de leurs moutons. Souple, doux, chaud et résistant, à l’aspect feutré et velu, il est avant tout imperméable et se prête parfaitement à la confection de manteaux. Vêtement de chasse traditionnel, très ample, caractérisé par un pli dans le dos et une fente ouverte à chaque aisselle facilitant la ventilation et surtout le mouvement de lever de bras du chasseur, le manteau Loden passe progressivement de l’univers de la chasse à celui de la ville au fil des années. Sa coupe le rendant reconnaissable entre mille, le mot “loden” est désormais davantage associé au fameux manteau qu’à un tissu de laine.

Le polyamide et le polyester

Comme une grande partie des fibres synthétiques, le polyamide est très résistant, il est donc souvent mélangé à d’autres matières textiles pour apporter plus de solidité aux tissus.
Extensibles et résistantes, ses fibres permettent de réaliser des vêtements qui ne se déforment pas dans des tissus très légers et peu fragiles. Les fibres de polyamides absorbent par ailleurs très peu l’eau et s’avèrent idéales pour réaliser des vêtements d’extérieur résistants à la pluie.
Dans certains cas, les matières synthétiques seront mixées avec de la laine pour des propriétés particulières de résistance ou de rendus. Elles peuvent jouer sur le tombé, la main, la robustesse et l’aspect final du drap de laine.

Le polyester est extrêmement plébiscité dans l’industrie textile pour sa résistance. Ce tissu solide peut faire face aux attaques chimiques, aux frottements, aux rétrécissements, etc. Grâce à son élasticité, il ne se froisse pas ou très peu.
N’absorbant presque pas l’humidité, il est donc également plébiscité pour les vêtements de sport ne retenant pas la transpiration et séchant très rapidement.

Les tissus membranés / imperméables et les tissus déperlants

Le procédé de laminage consiste à unir deux couches en appliquant des colles ou des résines par chauffage ou pression. Il est utilisé pour unir différents tissus en créant des strates de tissus techniques ou unir un tissu à une feuille ou une membrane. Les procédés de laminage et d’enduction sont appliqués pour obtenir des tissus ayant des propriétés techniques et fonctionnelles spécifiques telles que l’imperméabilité et la résistance à la pénétration du vent.

Cette technologie permet ainsi d’offrir des parkas, manteaux, imperméables dont les finitions confèrent au tissu des propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes. Également appelées laminés, les membranes sont des films d’une finesse incroyable associés à la partie intérieure d’un tissu extérieur.

Les matières dites déperlantes sont des matières sur lesquelles ont été appliqué un produit qui va repousser l’eau. L’eau s’écoule alors sous forme de gouttelettes et ne peut imprégner le tissu : la respirabilité est donc préservée.

Le conseil :
Attention, un textile traité déperlant n’est pas fait pour résister à l’immersion ou à des pluies soutenues. La déperlance a donc ses limites car elle laisse passer la pluie (sous grosses averses). De plus, s’agissant d’un traitement de la matière, la déperlance peut légèrement s’altérer avec l’usure et les lavages. Rien ne vous empêche cependant d’entretenir la déperlance de vos vêtements en appliquant par vos soins une solution déperlante.

Les cuirs

Le cuir d'agneau : Le cuir d’agneau est une peau souple, fine et légère. Elle a pour particularité d’être douce au toucher. L’agneau peut être lavé, plongé, retourné ou végétal. Tout dépend de la finition du cuir. Les différences se trouvent principalement dans les procédés de fabrication ou de tannage.
Le conseil : L’agneau est très facile à entretenir. Vous pouvez utiliser des crèmes délicates incolores ou colorées selon votre cuir. Certains cuirs nécessitent des entretiens plus spécifiques comme le cuir d’agneau plongé ou l’agneau retourné.
Attention, il est fortement déconseillé de cirer un cuir. Cela peut altérer la qualité de votre blouson.

Le cuir de vachette : Le cuir de vachette est l’une des peaux les plus résistantes et chaudes, parfaite pour les blousons. Vous pouvez la retrouver sous différentes formes : soit épaisse et lourde, soit fine et souple.
Le conseil : Pour entretenir ce genre de peau, vous pouvez soit utiliser un lait nettoyant, soit le confier à un spécialiste du cuir.

Le cuir de cerf : La peau de cerf a des propriétés naturelles uniques. Elle est douce, respirante et très flexible. Sa légèreté́ caractéristique permet la fabrication de vestes et de souliers incroyablement souples et confortables. Cette peau était utilisée dans le passé par les Amérindiens pour fabriquer des vêtements et des objets nécessaires à leur quotidien.
Nos peaux proviennent des Etats-Unis. Les animaux sauvages chassés le sont de manière contrôlée et respectueuse dans les limites programmées annuellement par chaque Etat sur la base de recensement et de procédures strictes. Nos tanneries travaillent uniquement avec ceux qui respectent cette législation. Par ailleurs, elles ne travaillent que des peaux de haute qualité, soit environ 40% de chaque lot mis à disposition par les fournisseurs américains.

Les cuirs velours

Le cuir velours est un cuir dont la surface est poncée. L’aspect duveteux du cuir rappelle alors celui du velours.

La peau velours : Agneau, chèvre, vachette ou veau, l’aspect velouté est ici obtenu par ponçage et peut provenir du côté chair, la fleur de cuir sera donc à l’intérieur. Sensible à la lumière et à l’écrasement, l’entretien en est délicat.

La croûte de velours : Croûte velours de mouton, de vachette, de veau, la qualité obtenue par la refente du cuir, un velouté plus ou moins fin est obtenu par ponçage de la face interne. Les caractéristiques et l’entretien sont similaires à la peau velours.

La vachette ou le veau nubuck : Cuir velours plus fin et serré. Caractéristiques et entretien identiques à la peau velours. On retrouve la finition nubuck principalement sur des empiècements de vêtements ou des souliers.

La peau lainée

On appelle peau lainée ou peau retournée cette matière, car elle garde la laine de l’animal sur une face et conserve la peau de l’autre. C’est donc une bi-matière. L’alliance parfaite entre un manteau en laine et un manteau en cuir.
La peau lainée peut être en cuir d’agneau ou en cuir de mouton. La différence entre le mouton retourné et l’agneau va se trouver dans la finesse de la peau, l’agneau étant plus fin.
L’avantage de la peau de mouton reste la laine qui se trouve naturellement à l’intérieur. D’un côté, la peau est traitée pour avoir un effet velours, ou huilée pour avoir un effet cuir lisse. De l’autre, la laine est lissée, rasée ou non.

Les types d'extérieurs

Les blousons

Le blouson est un vêtement court né après la Première Guerre mondiale. Le développement de nouveaux moyens de transports rend nécessaire la création de vestes adaptées, au-dessus du fessier afin de ne pas être pliées contre le dossier, serrées à la taille pour éviter que l’air ne s’y engouffre. Cela produit un effet blousant au vêtement, lui donnant son nom. Certains blousons en matières spécifiques sont considérés comme emblématiques de la culture rock et de la culture motarde, c’est le cas du blouson en jeans ou du blouson en cuir. C’est un vêtement considéré comme sportswear dans ses versions varsity jacket ou jean.

Le Bomber : Le bomber, ou Flight jacket MA-1, est un blouson en nylon développé pour les pilotes de l’United States Air Force et ceux de la Navy. Cette pièce d’uniforme militaire a été popularisée par les images des pilotes de chasse et d’hélicoptères américains durant la guerre du Vietnam. Il est l’archétype du blouson d’aviateur en fibre synthétique, s’étant substitué aux modèles antérieurs, en cuir.

La Harrington jacket : Une Harrington jacket est une veste d’abord inventée pour la pratique du golf. Portée initialement dans les quartiers de haute bourgeoisie, puis dans les milieux musicaux, punk, rock ou britannique, c’est un vêtement emblématique des sous-cultures anglaises. Il s’agit d’un vêtement léger, de mi-saison, en toile fine et généralement doublé en tartan.

La veste en jean : La veste en jean ou veste de camionneur (trucker jacket), est une veste en denim. Introduite aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, elle a été un type de vêtement décontracté populaire auprès des hommes et des femmes et a été décrite comme un élément emblématique de la mode américaine. Elle est généralement fermée par des boutons en métal et possède deux poches poitrine avec rabats en pointes.

La Varsity Jacket ou teddy : c’est un blouson d’origine américaine, premièrement utilisé par les équipes de sport des écoles avant de se démocratiser. Il est généralement en laine avec des manches en cuir.

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Les imperméables et trenchs

Le trench-coat : Le trench-coat (ou simplement trench, littéralement « manteau de tranchée ») est un manteau imperméable ceinturé descendant généralement jusqu’aux mollets, utilisé par plusieurs armées pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Le premier trench-coat fut dessiné par Thomas Burberry en 1914, pour répondre à la commande par l’armée d’un modèle de manteau imperméable pour les officiers, mieux adapté au combat et aux intempéries subies dans les tranchées.

Le balmacaan : un Balmacaan ou imperméable est un pardessus à simple boutonnage, ample souvent avec des manches raglan, en drap de laine ou gabardine de coton. Il porte le nom d’un domaine près d’Inverness, en Écosse.

La veste militaire M-1951 : La M-51 ou fishtail est une veste de combat de l’US Army quatre poches, fabriquée dans un satin de coton lourd résistant au vent et traité hydrofuge de couleur vert olive. La M51 était basée sur la M-1943 field jacket qu’elle a remplacée avec des boutons supplémentaires à l’intérieur pour l’ajout d’une doublure chaude amovible. La M-1951 était équipée de velcro et à l’avant d’une fermeture à glissière. Contrairement à la M-1965 field jacket qui l’a remplacée, la M-1951 avaient des boutons aux poignets, un col pointu et une capuche pouvant être boutonnée à l’arrière du col. Inventée en 1951 par l’armée américaine pour la guerre de Corée et reprise par les mobs anglais pour rouler en scooter sans abimer leur costume, c’est une parka décontractée qui protège des intempéries. Son surnom « fishtail » vient du détail dos qui rappelle la queue d’un poisson.

La veste militaire M-1965 : La M-65 est une veste de combat à coupe droite pour le temps froid. Elle est faite d’un coton satiné lourd résistant au vent avec un traitement hydrofuge. Initialement conçue pour l’armée américaine, elle est maintenant devenue un élément classique de l’habillement civil. Elle est dotée d’une capuche qui peut être enroulée et rangée dans une poche zippée à l’arrière du col, contrairement à la capuche boutonnée et détachable de la M-1951. La veste de combat M-65 a été largement utilisée par les Forces des États-Unis durant la guerre du Vietnam.

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Les manteaux techniques

La doudoune : Inventée en 1935 et brevetée en 1940 par Eddie Bauer, la doudoune matelassée a été inventée pour la pratique du sport de haute montagne, puis s’est ensuite démocratisée en ville. Historiquement, nos doudounes étaient fourrées de duvets d’oie ou de canard. Mais par souci de respect de la cause animale mais également pour plus de performances, nous proposons aujourd’hui un isolant synthétique. Les microfibres apportent chaleur, légèreté et moelleux pour la fabrication de nos vêtements rembourrés ou matelassés.

La parka : Elle permet de lutter contre le froid et les intempéries, elle est donc épaisse ou fourrée et coupe-vent ou imperméable. Le terme « parka » serait issu d’un terme russe désignant une peau d’animal. La parka couvre le torse, les épaules et le dos et s’arrête entre les hanches et le milieu des cuisses. Elle s’ouvre sur le devant par une boutonnière ou une fermeture à glissière souvent cachée par un rabat comportant des boutons. La coupe est droite, les manches sont longues, le col remonte sur le cou et les poches sont généralement plaquées même si elles peuvent comporter un rabat sur l’ouverture. Les parkas ont souvent des capuches.

Le coupe-vent : c'est une veste en tissu fin imperméable conçue pour résister au vent et à la pluie, souvent munie d’une capuche. Il est généralement fait en tissu synthétique. Un coupe-vent utilise souvent des ceintures et poignets élastiques et un zip devant pour une meilleure imperméabilité. Le coupe-vent est principalement porté pendant les saisons chaudes. Un coupe-vent aux couleurs vives peut également être porté par les sportifs comme protection contre les intempéries ou comme vêtement réfléchissant utilisé pour la sécurité.

La veste worker : La veste worker, aussi appelée veste de travail est un vêtement français. Elle a été créée à la fin du XIXème siècle et était au départ une veste pour les charpentiers et les artisans. Au XXème siècle, elle est portée par tous les travailleurs dans les usines. Elle était appréciée pour sa solidité, son aisance et sa praticité. En effet, elle est très fonctionnelle grâce à ses nombreuses poches. Fabriquée en moleskine, ce coton relativement épais au tissage exécuté de manière serrée, la veste worker s’embellit et s’assouplit au fil du temps et des lavages.

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Les manteaux en laine

Le caban : Le caban est un manteau court en drap de laine croisé, porté à l’origine par les marins. Le col est large et les poches situées sur les hanches comportent généralement un rabat. Les poches latérales sur la poitrine permettaient de se protéger les mains du vent et du froid.

Le manteau long en laine : Le pardessus en laine est un manteau long à col tailleur qui s’étend généralement sous le genou. Il est fermé par 2 ou 3 boutons sur sa version simple boutonnage et possède une fente dos. Il existe également en double boutonnage, ou boutonnage croisé constitué de deux rangées de boutons verticaux et parallèles. On parle alors généralement de manteau croisé.

Le duffle-coat : Le duffle-coat est un manteau trois-quarts avec capuche et fermé par des brandebourgs. Il tient son nom du matériau utilisé pour sa confection, le duffle, une sorte de laine très épaisse. Le nom est dérivé de Duffel, une ville en Belgique d’où vient le tissu.

Le manteau en peau lainée : La peau lainée est un manteau qui peut être en cuir d’agneau ou en cuir de mouton. On appelle peau lainée ou peau retournée cette matière, car elle garde la laine de l’animal sur la face intérieure et conserve la peau de l’autre côté. L’extérieur est généralement poncé pour donner un aspect velours au vêtement.

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Les cuirs

Le blouson : Un blouson en cuir est un manteau court qui est généralement porté par-dessus d’autres vêtements et fabriqué à partir de la peau tannée de divers animaux. Le matériau en cuir est généralement teint en noir ou en diverses nuances de brun, mais une large gamme de couleurs est possible. Les blousons en cuir peuvent être conçus à de nombreuses fins, et des styles spécifiques ont été associés à des sous-cultures telles que les motards, les gangsters, les aviateurs militaires et les sous-cultures musicales (punks, gothique, métal, etc..) qui ont porté́ ce vêtement pour des raisons de sécurité ou de mode pour parfois créer une apparence potentiellement intimidante. Le blouson en cuir était également un signe de reconnaissance et d’appartenance à un groupe.

Le perfecto : Le perfecto est un blouson court en cuir, ceinturé, destiné aux motocyclistes. Il a été inventé en 1928 par Irving Schott. Le modèle est le fruit d’une commande d’un concessionnaire Harley-Davidson désirant un blouson résistant pour le motard en cas de chute. À l’origine, il était fabriqué uniquement en cuir de cheval, il existe aujourd’hui toujours en cuir de cheval mais l’essentiel de la production est réalisée en taureau et en vachette, parfois en agneau. Son nom d’origine espagnole lui vient des cigares cubains Perfecto que fumait Irving Schott.