Guide des matières du vestiaire masculin

Né au XIXème siècle en écosse, ce motif de laine tissée noir et blanc était utilisé pour fabriquer des vêtements chauds le plus souvent portés par les bergers. il est historiquement appelé « houndstooth » soit « dent de chien ». ce nom viendrait à la base d’une plante, la Cynodon, une mauvaise herbe aussi appelée « chiendent pied de poule » à cause de la forme en empreinte de poule de ses extrémités.

C’est Edward VIII, très connu pour son goût immodéré pour l’habillement qui serait à l’origine de sa popularité dans les années 1930, il sera ensuite repris par de nombreux grands noms de la mode.

Par correspondance, le pied-de-coq et le pied-de-puce sont aussi des motifs « pied-de-poule », simplement plus gros pour le coq et plus petit pour la puce ; leur taille étant en rapport avec l’animal qui les qualifie.

La flanelle est un tissu en laine (elle peut aussi être en cachemire ou coton), présentant un duvet souple et moelleux, conféré par un « lainage » ou grattage des deux faces. C’est un tissu chaud et confortable, également apprécié pour sa perméabilité à l’air (tissu respirant).

Elle est apparue en même temps que les premiers métiers à tisser mécaniques, au XVIIIème siècle, en Flandres et en Grande-Bretagne. Initialement, son coloris était toujours moucheté, car on utilisait des brins de laine naturelle (non teints). Aujourd’hui, il est fréquent de la teindre après tissage pour obtenir un tissu uni. Elle peut aussi présenter des nuances de couleurs si elle est tissée avec des fils teints. Mais quelle que soit sa couleur  finale, elle est toujours lavée en fin de production pour obtenir ce toucher légèrement duveteux qui lui est propre. 

On ne précise généralement pas la finesse de la fibre de laine d’une flanelle.  

Le velours milleraies est un fin velours côtelé qui a de la tenue tout en restant souple. Il a des côtes très fines et très rapprochées (environ 600 à 800 raies/mètre malgré son appellation).

Essentiellement en coton, il se prête parfaitement à la réalisation de pantalons, vestes, et cols. Mate et lisse d’un côté, douce et soyeuse de l’autre, cette étoffe orientale, importée en Europe par les Italiens au XIVe siècle, est alors fabriquée en soie, et demeure essentiellement un produit de luxe jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

Utilisé pour confectionner des pantalons de travail côtelés, l’ex-tissu des rois se démocratise, et gagne ainsi ses galons de matière à la fois populaire et prestigieuse. 

Le fil à fil est une forme de popeline, qui se distingue par l’utilisation d’un fil de couleur différente pour la chaîne et pour la trame. Ce tissage est utilisé pour la fabrication d’étoffes unies. Il donne aux tissus cet effet chiné bien spécifique. 

Le twill est le nom anglais de l’armure de sergé. On le distingue visiblement grâce aux diagonales formées par le tissage. 
 
Ces diagonales sont obtenues par le passage du fil de chaine en alternance au-dessous d’un fil de trame, puis au-dessus de deux fils de trame. Peu froissable, une chemise en twill est résistante et facile à repasser. Elle est aussi plus souple et souvent moins craquante qu’une popeline. 

La laine mohair est issue d’une petite chèvre angora qui vit en Asie Mineure, plus particulièrement sur les plateaux d’Ankara qui autrefois s’appelait Angora. 

Les températures y sont tellement rigoureuses pendant l’hiver, que la petite chèvre produit un duvet de poils très fin et très dense qui permet d’affronter ce climat glacial. C’est ce duvet fin comme de la soie qui va être prélevé sur les chèvres par peignage, puis les fibres vont être filées afin de pouvoir être tricotées.

La toison de la chèvre Angora à tendance à être bouclée ce qui fait que les vêtements confectionnés avec la laine mohair peuvent avoir un volume agréable et moelleux. Cette fibre ne pique pas, elle peut être portée sans risquer de démanger, comme ça peut être le cas avec des laines plus classiques. 

Le Solaro, est à l’origine un tissu technique devant protéger ses porteurs des rayons ultraviolets. Il est inventé en 1907 par Louis Westenra Sambon, cancérologue spécialiste des maladies tropicales.

Le tissu est très vite adopté par les troupes britanniques stationnées dans les colonies en milieu tropical. Les soldats l’utilisent pour confectionner leurs uniformes : face rouge pour recouvrir les casques, face beige pour les vêtements. 

Le Solaro est formé par le tissage de fils de laine rouge et olive/kaki. Le fil de chaine, rouge, avait pour fonction, selon son créateur, de renvoyer les rayons ultraviolets. Le fil de trame, kaki plus ou moins clair, contraste et donne à la matière un aspect vibrant, variant à la lumière. La matière prend un aspect iridescent oscillant entre le vert, le beige et le rouge, particulièrement mis en valeur lorsqu’il est tissé en large chevrons.

Dans les années trente, le Solaro entre dans le vestiaire des civils. En réalité peu efficace pour protéger des rayons UV, son port est entré dans les mœurs et la matière a continué d’être produite. L’étoffe vendue sous le nom de tissu tropical gagne alors le nom de Solaro. Après la Seconde Guerre mondiale, devant la pénurie de matières premières, les tailleurs italiens récupèrent des stocks militaires contribuant ainsi à l’expansion du tissu au-delà de l’Empire britannique. Dans les années 50 et 60, le Solaro, respirant et peu froissable, est vu comme une étoffe de choix pour les hommes d’affaires devant se rendre régulièrement dans des pays chauds.